Passive-live

La semaine dernière, nous avons effectué un premier test d’orientation d’étanchéité à l’air en vue de mesurer l’étanchéité à l’air de l’habitation. Pour ce faire, nous utilisons un BlowerDoor : un grand ventilateur placé dans l’ouverture de la porte qui permet de réaliser une différence de pression (50 pascals) avec l’environnement extérieur.

L’étanchéité à l’air de la toiture, des parois de la charpente en bois et de la menuiserie extérieure semblait très bonne à quelques détails près, simples à améliorer. Toutefois, nous n’obtenons pour l’instant qu’une valeur n50 de 1,5 (dans le cas d’une différence de pression de 50 pascals, 1,5 fois le volume de l’habitation s’échappe par heure de l’enveloppe du bâtiment, via des ouvertures telles que des passages et des interstices), ce qui n’est pas mauvais en soi mais qui ne suffit pas pour une maison passive où une valeur n50 de 0,6 est requise.

La cause a cependant été rapidement identifiée : l’étanchéité à l’air de la jonction entre les parois de la charpente en bois et la dalle en béton n’est pas correctement assurée. Pour garantir une bonne continuité de l’étanchéité à l’air entre les façades et la dalle, une bande pare-vapeur a été fixée avec du ruban adhésif dans le bas des parois et collée à l’aide d’un mastic sur la dalle en béton. Pour pouvoir coller le mastic sur la dalle en béton, le sol devait être entièrement sec et exempt de poussière, ce qui n’est pas toujours évident sur un chantier…

L’isolation de sol appliquée au pistolet présente une meilleure adhérence et offre donc une meilleure étanchéité à l’air, mais çà et là des interstices doivent encore être étanchés avant de pouvoir poser la chape. Ensuite, un joint de mastic supplémentaire sera posé à la jonction de la chape et des façades. Et enfin, le sol en pierre naturelle et les joints de ciment amélioreront encore l’étanchéité à l’air.

Ces efforts supplémentaires permettront (nous l’espérons) de réussir avec brio le test définitif d’étanchéité à l’air !!!

Une maison passive est avant toute une maison offrant une excellente isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment (sol, façade, toit, menuiseries extérieures), une excellente étanchéité à l’air et un système de ventilation performant (système D) avec récupération de chaleur. Cela permet de réduire au minimum l’énergie nécessaire pour le chauffage, la consommation d’énergie pour l’installation électrique (éclairage, prise) et la consommation d’énergie pour la production d’eau chaude devenant alors presque aussi importantes que la consommation énergétique pour le chauffage.

 
Même si le standard pour une maison passive ne pose aucune exigence en termes de consommation d’énergie pour la production d’eau chaude et de consommation d’électricité, ces dernières méritent qu’on s’y attarde en raison de leur importance. C’est ici que la domotique a un rôle important à jouer.  L’installation domotique est donc utilisée avant tout pour réduire encore la consommation d’énergie et augmenter le confort d’utilisation.

On trouve dans le hall d’entrée de l’habitation un pupitre de commande avec trois boutons : le premier est utilisé quand la maison est occupée, le second lorsque les occupants sont sortis et le troisième lorsqu’ils quittent l’habitation pour une période prolongée, auquel cas l’éclairage, la pompe d’eau de pluie, etc., sont coupés. Le débit de ventilation et la température de chauffage par le sol sont alors abaissés de façon entièrement automatique. C’est donc très simple et convivial… En optant pour un seul système intégré permettant de gérer à la fois l’éclairage, le chauffage, la ventilation et la protection solaire, vous rendez votre habitation à la fois très fonctionnelle, sobre et confortable. La station météorologique de l’habitation est équipée d’un GPS intégré et connaît donc toute l’année la position du soleil. Cela permet de régler très facilement à partir de quelle intensité solaire et quelle température intérieure les protections solaires doivent se fermer. Cela peut par exemple être le cas à partir d’une température de 21° en été, et de 23° en hiver. Les occupants ne doivent donc absolument rien faire. S’ils laissent par accident la lumière allumée dans la chambre à coucher, cette dernière s’éteint automatiquement lorsque la lumière du jour captée est suffisante.
Le système domotique a été élaboré en collaboration avec Vecolux et est installé par RED. E3-comfort assure la mise en œuvre du monitoring énergétique en ligne. Vous trouverez ici plus d’infos à propos de l’installation domotique concrète de ce projet.

Dans une maison passive, la déperdition thermique est limitée à un strict minimum grâce à une isolation thermique qualitative et une bonne étanchéité à l’air. Mais une maison extrêmement étanche à l’air offre-t-elle cependant encore un apport suffisant en air frais ? La réponse est très franchement oui !

Un système de ventilation du type D assure une arrivée d’air frais dans les espaces secs (salon et chambres à coucher) et l’évacuation de l’air consommé dans les espaces humides (débarras, salle de bains, toilettes).
Le ventilateur de la maison est équipé d’un échangeur de chaleur permettant de récupérer la chaleur de l’air évacuée afin d’assurer le préchauffage de l’air frais. Le rendement thermique de l’échangeur de chaleur exerce un impact important sur la déperdition thermique de la maison et il est donc particulièrement important de choisir un ventilateur offrant un rendement élevé.
Et c’est précisément là que le bât blesse… La plupart des fabricants indiquent un rendement élevé, frôlant souvent les 90%, mais ne disposent pas d’un certificat de maison passive ou d’une attestation démontrant que le rendement n’est pas notablement plus bas que les performances indiquées dans leurs propres prospectus. Nous sommes dès lors très heureux de disposer de la Rolls Royce des ventilateurs sous la forme du modèle Paul Novus 300 distribué par Zehnder Group Belgium. Ce ventilateur réalise un rendement (avec certificat !) de plus de 93%.

Un squelette en bois offre un espace relativement généreux dans les planchers et parois et il a été relativement simple pour les techniciens de RED de correctement camoufler les canalisations de ventilation. Ceci nous a permis d’avoir recours à des tuyaux rigides, une particularité qui ne bénéficie pas seulement au rendement de l’installation, mais qui facilite aussi l’entretien ultérieur.

De plus amples informations ? Ne manquez pas de consulter le site de Zehnder

Dans une maison passive, la demande de chaleur est très limitée, à savoir, 15 kWh par m² par an ; autrement dit, la consommation d’énergie est très faible. Pour une maison dont la superficie nette s’élève à 160 m², cette consommation représente 2400 kWh d’électricité, 240 m³ de gaz ou 240 litres de mazout par an.
La seule question qui se pose encore est de savoir comment répondre à la demande d’énergie résiduelle très limitée du chauffage.
Comme les besoins énergétiques de l’installation de chauffage requise sont restreints, la tentation est grande de passer directement au chauffage électrique. Toutefois, il serait dommage de recourir directement à une source d’énergie aussi précieuse que l’électricité pour chauffer une maison passive, si minimes ses besoins en énergie thermique soient-ils. En effet, la production de 1 kWh d’électricité absorbe près de 2,5 kWh d’énergie primaire (gaz, charbon, etc.).
Chauffer cette maison de vacances au moyen d’un poêle à bois n’est pas envisageable en raison de l’évolution constante de son usage.
S’agissant du chauffage, le choix des concepteurs de cette maison passive s’est porté en définitive sur une pompe à chaleur sol/eau assortie d’un système de « corbeilles métalliques ». Pour extraire la chaleur du sol, il faut procéder à un forage très profond ou bien éventrer le jardin sur toute sa superficie jusqu’à une profondeur de cinquante centimètres. Reposant sur une technologie relativement récente, le système de corbeilles retenu allie les deux méthodes qui précèdent. Ce système nécessite la pose d’un conduit en spirale enfoui dans le sol à une profondeur de quatre mètres, autrement dit à peine supérieure à celle d’une citerne d’eau de pluie. Ce système présente l’avantage de ne requérir que des travaux de terrassement limités sur une superficie restreinte.
La maison passive considérée est équipée d’un chauffage par le sol installé dans les deux séjours et les deux salles de bains. Dans les chambres à coucher, l’air de ventilation préchauffé par un échangeur de chaleur n’est jamais froid ; en conséquence, ces pièces se passent tout simplement de radiateurs. Absorbant pas moins d’un tiers de l’énergie totale consommée dans cette maison, l’approvisionnement en eau chaude sanitaire est assuré par la même pompe à chaleur. Cette pompe à chaleur est raccordée à un réservoir tampon, lequel assure aussi bien l’approvisionnement en eau chaude sanitaire que le chauffage par le sol. Des panneaux solaires photovoltaïques fournissent l’électricité nécessaire au fonctionnement de la pompe à chaleur. Résultat : Passive-live est une habitation dont le bilan énergétique est nul.

Pour réduire au minimum les déperditions thermiques, il est important de bien isoler, mais également de construire des bâtiments étanches à l’air. Quand il fait aussi froid qu’actuellement, on remarque vite la quantité d’air froid qui pénètre dans nos habitations par toutes sortes de fentes et de jours : sous la porte d’entrée, par la hotte, via les raccords des fenêtres, etc. Dans une maison passive, on est extrêmement attentif à l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment qui est assurée par une couche étanche dans l’enveloppe du bâtiment (les sols, les murs, les fenêtres et le toit). Dans notre cas, c’est le pare-vapeur (Isover Vario KM duplex) qui assure cette étanchéité à l’air. Il est toutefois essentiel que cette couche soit continue. Il convient dès lors d’être particulièrement attentif à tous les raccords entre les différentes parties de l’enveloppe. Du ruban spécial et de la colle permettent de rendre le tout absolument étanche. Il faut également accorder une attention toute particulière aux raccords des fenêtres et au passage entre la dalle de fondation et les murs.

L’importance d’une bonne étanchéité à l’air est une donnée relativement nouvelle pour les entrepreneurs et les concepteurs. Et il y a encore énormément de choses à apprendre dans ce domaine. Les architectes d’A33 se sont donc rendus sur chantier pour y être initiés, sous la direction experte du démonstrateur Isover, à la mise en pratique de l’étanchéité à l’air.

 
Après la finition de l’étanchéité à l’air, un test d’infiltrométrie est réalisé pour vérifier si l’exigence en matière d’étanchéité à l’air pour les maisons passives (à savoir n50 < 0,6) est atteinte. Nous reviendrons prochainement sur le sujet.

La presse en fait sa une aujourd’hui. Un ménage moyen paie à présent 30 % de plus pour sa facture énergétique qu’il y a 3 ans.
La tendance du renchérissement des prix d’énergie semble donc s’accélérer. Avec le carburant destiné à nos moyens de transport, l’énergie nécessaire au chauffage de nos habitations constitue la plus grosse part des besoins énergétiques des ménages. C’est précisément là qu’une maison passive fait la différence. Dans ce type de logement, la demande d’énergie est en effet limitée à 15 kWh par m² et par an.
Un simple calcul montre clairement les économies d’énergie substantielles que l’on peut réaliser :
Une maison passive de 200 m² n’a pas besoin de plus de 300 litres de mazout pour être chauffée toute l’année.
Il suffit donc de remplir la citerne à mazout de 1 500 litres tous les 5 ans, et non plus au moins une fois par an…
Naturellement, il existe des sources d’énergies plus écologiques que le mazout… Les besoins énergétiques très limités d’une maison passive peuvent être satisfaits de diverses manières. Nous vous donnerons très bientôt de plus amples informations à ce sujet.
Mais nous franchissons encore un nouveau cap ! Nous avons l’ambition de rendre l’habitation modèle complètement neutre sur le plan énergétique : l’habitation modèle sera une maison à énergie nulle !

Après 8 jours ouvrables, l’ossature en bois est complètement terminée.
Cela signifie que la structure portante des parois extérieures, y compris l’isolation ; les murs de refend, y compris du gyproc sur une face ; et le toit, y compris l’isolation, sont en place.
En attendant de maçonner le schiste, les façades sont protégées contre la pluie par un feuil de sous-toiture. Il en est de même pour les baies de fenêtre. La maison ressemble donc temporairement à une « boîte noire », mais elle aura bien des fenêtres par la suite…
Le toit est protégé par un panneau de sous-toiture isolant (Hofatex de Spano). Celui-ci peut être exposé jusqu’à 3 mois aux intempéries, mais pas à la neige. Comme les ardoises seront posées la semaine prochaine, le toit sera tout à fait terminé avant les premières chutes de neige.

L’habitation est donc déjà étanche à la pluie, et rien n’empêche dès lors d’entamer les installations techniques. Comme il ne faut pratiquer de rainures nulle part, cela pourra se faire rapidement aussi.

À Beringen, Machiels Building Solutions a travaillé d’arrache-pied sur la préfabrication de l’ossature en bois. Après les préparatifs sur le pc, les murs de l’ossature en bois et les éléments de sol sont assemblés dans l’atelier de production.

Les murs extérieurs sont constitués de poutrelles FJI en bois hautes de 40 cm et entièrement remplies de laine de verre Isover. La mise en place de l’isolation se fait en deux temps. La zone située entre les brides inférieures et supérieures des poutrelles FJI est d’abord remplie de bandes de laine de verre. Ensuite, l’espace entre les poutrelles I est rempli en trois couches afin d’obtenir une épaisseur totale de 40 cm. Côté extérieur, les murs sont finis par un bardage en bois constitué de panneaux RWH de Spano. Ce panneau perméable à la vapeur assure la rigidité de l’ossature en bois tout en la protégeant contre les intempéries. Sur le chantier, un parement en ardoises sera ensuite maçonné par-dessus les murs de l’ossature en bois.

À l’intérieur, les caissons sont rendus étanches grâce à un pare-vapeur. Un vide de 4,5 cm dans lequel les conduites sont posées est placé contre.
Ce vide sera également isolé sur le chantier pour assurer la continuité de l’isolation. Finalement, la finition intérieure est réalisée en panneaux Rigidur de Gyproc.

Les murs intérieurs sont constitués d’un lattis en bois fini d’un côté par des panneaux Rigidur. Après l’installation des techniques, l’isolation acoustique est placée sur le chantier et un panneau Rigidur posé par-dessus.
Les planchers sont constitués de poutres en bois de 24 cm de hauteur surmontées d’un panneau de fibres hygrophobe de Spano. Un lattis en bois est placé sous les poutres. Les panneaux Rigidur sont installés contre ce dernier sur le chantier.